×

“Huligan” svjetske mode

Britanski dizajner Alexander McQueen spada u red onih izuzetnih pojedinaca koji su u svijet dizajna i mode, u posljednjoj deceniji 20. i prvoj deceniji 21. vijeka, unijeli neke od ključnih preobrata koji će, u istoriji ove djelatnosti, ostati upamćeni kao  najvažniji događaji koji su se na planu inovativnosti i ekstravagancije u njoj desili.  Kao modni dizajner McQueen je, kako ga je još davno označila modna kritika, definisao majstorstvo koje je u klasični britanski način krojenja  utisnulo žig koji nadahnjuje snagom svoje strukture i stila. Za svoj provokativan način modnog izražavanja (ovo provokativan dakako treba uzeti sa rezervom, jer se u današnjem svijetu sve ono što ne ide unaprijed zadanim rutama i što nije trasirano prema sveopštim pravilima smatra povokativnim i šokantnim) Alexander McQueen je, do svoje tragične smrti 2010. godine, osvojio sve moguće modne nagrade i čak četiri puta bio proglašavan za najboljeg modnog dizajnera u Velikoj Britaniji, te je 2003. godine bio proglašen međunarodnim dizajnerom godine od strane Savjeta Modnih Dizajnera. „Nisam isplanirao svoj život. Kada ljudi prepoznaju i poštuju ono što radite to je zaista lijepo“ , kazao je jednom prilikom McQueen govoreći o svom uspjehu.

Izmjenjen pristup modi

McQ.3256.ELOvaj modni dizajner ostaće, dakako, prije svega upamćen prema potpuno izmijenjenom pristupu modi i kreiranju koji su ga učinili jednim od najvećih dizajnera u modnoj istoriji. Ništa kod McQueena nije bilo prepušteno slučaju, i moda je iz njegovog rakursa veoma brzo postala umjetnost prve vrste. Stoga je Alexander McQueen prvenstveno bio umjetnik, a potom modni dizajner. Ponirući i istražujući u svojim radovima ljudsku psihologiju McQueen je u svom dizajnerskom poslu neprestano pravio miksture koje su sjedinjavale performativnu umjetnost, modu, muziku, vizuelnu umjetnost i umjetnička šokiranja koja su na njegovim modnim predstavama izazivala velike bure, nekad i sveopšta negodovanja javnosti. Stoga je McQueen u svijetu mode, od svojih početaka, zavrijedio pridjev kontroverzni i opis enfant terrible – dečko koji voli šokirati.

Genijalnost McQueenovih dizajnerskih poduhvata, prema sudu poštovalaca njegovog djela,  ležala je prije svega u sposobnosti da se u njima zadrži ravnoteža između onih elemenata koji simboliziraju radost, nadu, ljepotu i savršenstvo, sa onim dijelovima njegove stvaralačke poetike koji su se odnosili na hirovitost, neuravnoteženost i tamnu stranu života.  Čak i kada je postao slavan i bogat ovaj dizajner nije mogao, ni htio, da se odrekne te tamne strane svog stvaralaštva, već je neprestano ispitivao i ispipavao šta se u tim predjelima još može iščeprkati. U stvarnom životu kad je u pitanju Alexander McQueen, a kako je o njemu nakon što je izvršio samoubistvo pisao list The Guardian,  tragedija je da je tamna strana pobijedila. Takođe, važno je naglasiti da McQueen nikada nije bio jedan od omiljenih članova modnog svijeta, uvijek je tokom svog života nastojao ostati u udobnim malim krugovima odabranih prijatelja. Stoga je sasvim razumljivo što je o sebi često volio govoriti kao o anarhisti.

Haljine za sestre

00390fullscreenLee (ime Alexander je uzeo kasnije) McQueen rođen je u istočnom Londonu 17. marta 1969. godine. Bio je najmlađe od šestero djece iz siromašnije britanske porodice. Od  rane mladosti je počeo da kreira haljine za svoje tri sestre i na taj način je već tada pokazivao svoj dizajnerski talenat. “Ja sam odrastao sa tri starije sestre, i vidio sam ih kroz mnogo sranja, zato sam uvijek želio da budem u stanju da ih zaštiti. One bi me pozvale u svoju sobu i ja bih im pomagao da izaberu odjeću za posao”, kazao je jednom prilikom dizajner o svojim počecima.

McQueen je u stvarni svijet mode ušao sa višegodišnjim iskustvom u krojačkim radionicama, francuskim haute couture ateljeima i italijanskim fabrikama tekstila. Godine 1985. upisuje Rokeby školu za dizajn i nakon toga počinje raditi kod Savile Row. Kao početnik u ovoj modnoj kući, gdje su se šila odjela visokog kvaliteta i za poznate ličnosti,  stekao je  ugled u svijetu mode. U salonu Gieves & Hawkes, gdje je radio, među poznatijim klijentima su mu bili tadašnji predsjednik Sovjetskog Saveza  Mikhail Gorbačov i britanski princ Charles. Iz tog perioda postoji i jedna anegdota koja govori da je ovaj dizajner  princu, koji ništa nije ni slutio jer se nalazio na najboljoj adresi za svoja klasična, konzervativna odijela, napisao flomasterom na podstavi rukava poruku: “I am a Cunt”. Sa 20 godina McQueen počinje da radi za Kojia Tatsuno, da bi potom otišao u Milano gdje je počeo raditi za Romea Gigli. Dizajner se 1994. godine vraća u London i tu upisuje Central Saint Martins College za umjetnost i dizajn, gdje stiče zvanje magistra za dizajn.

Susret sa Isabelle Blow

ISABELLA BLOW AND MAC COSMETICS 'BLOW' LIPSTICK LAUNCH PARTY AT THE BLOW DE LA BARRA GALLERY, LONDON, BRITAIN - 07 SEP 2005

Diplomska kolekcija Alexandra McQueena iz 1994. godine privukla je pažnju ekscentrične britanske zaljubljenice u modu Isabelle Blow, koja je kupila modele iz njegovog diplomskog rada i tako, tada neafirmisnaog, mladog dizajnera pretvorila u veliku zvijezdu. To će trajno obilježiti živote ovo dvoje ljudi i oni će ostati u velikom prijateljstvu sve do 2007. godine kada je Blow izvršila samoubistvo. Već 2008. McQueen je u njenu čast napravio veličanstvenu proljetnu kolekciju.

Već naredne godine (1995.), na krilima tog svog početnog uspjeha, Alexander McQueen je izradio, danas već kultnu,  kolekciju inspirisanu Škotskom koju je, poigravajući se jezikom i autoironizirajući britansku istoriju, nazvao Highland Rape. Kolekcija je to koja je bila prožeta sa mnogim razderanim haljinama, te pantalonama koje je nazvao “bumsters”. Bumsters su izazvale brojne komentare i rasprave u tadašnjoj modnoj javnosti, ali zahvaljujući tome i postale popularne širom svijeta. No, nastojeći još više šokirati javnost ovaj dizajner je u okviru iste kolekcije uveo i segment da neke od manekenki na pisti izgledale su kao da su poprskane krvlju. Što je svemu dalo još začudniju atmosferu, a ljubiteljima mode još više razloga da o ovom dizajneru razgovaraju. McQueen je takođe u tim godinama postao poznat i po korišćenju lobanja u svom dizajnu. U tom pogledu najznamenitiji su bili njegovi šalovi sa tim motivima, koji su postali popularni širom svijeta.

Rad u Givenchyju

2

Godinu dana poslije (1996.) Bernard Arnault, tada vodeći čovjek najveće i najvažnije modne grupacije LVMH , postavio je McQueena za glavnog dizajnera branda Givenchy. Saradnja ovog dizajnera s Givenchyjem trajala je do 2001. godine, neposredno prije nego što je Guccijeva modna grupacija otkupila 51 posto njegova vlastitog modnog branda Alexander McQueen. Kao razlog prekida saradnje dizajner tada ističe činjenicu da ugovori u ovoj modnoj kući ograničavaju njegovu kreativnost.

Alexander McQueen je, nakon što je osamostalio svoj brend, imao butike u Londonu, New Yorku, Los Anglesu, Milanu i Las Vegasu. A neke od najpoznatijih klijentica ovog dizajnera bile su Nicole Kidman, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Rihanna… Značajna je i činjenica da su islandska muzička čarobnica Bjork i mega popularna Lady Gaga često u svojim spotovima nosile McQueenove kreacije. Ovaj dizajner je gotovo sve extravagantno stvorio za Lady Gagu koja je po njegovim riječima znala da cijeni lud i zabavan duh. Cipele koje je Lady Gaga tada nosila u svom spotu za pjesmu Bad Romance, prema riječima modne kritike, prkose prirodi same po sebi predstavljajući potpuno novi i nerealan oblik stopala. Alexander McQueen je tako otišao izvan prirodnog i normativnog sa modnim komadima kao što su ove cipele i time postao poznati trend-setter.

Džek Trbosjek i Maria Antoaneta

McQueen flower dress

Zadnja McQueenova kolekcija za proleće 2010 Platos’s Atlantis bila je inspirisana reptilima i vanzemaljcima, a karakterisala ju je apstraktna odjeća, sa naglasakom na jedinstvene cipele (one koje smo pominjali u vezi sa Lady Gagom.) Armadillo ili monstruozne cipele su tada, pored slavne pjevačice, oduševile mnogobrojne poštovaoce rada ovog dizajnera širom planete. Obojena notom romantike, kako je pisala modna kritika, ova kolekcija je McQueen-a dovela do sasvim različitog nivoa visoke mode sa dramatičnim tonom. Zbunjene emocije, kao što su bjes i agresija, ogledaju se u jakim bojama i ludoj kombinaciji karnira, raznolikih linija i apstraktnog printa.

Slavni dizajner je postigao i veliki uspjeh i sa svojom kolekcijom jesen/zima 2008/09. Kolekcija je bila inspirisana kraljicom Viktorijom i indijskim carstvom. „Zamislio sam priču o djevojci koja živi u tami, u iščekivanju princa da postane kraljica“, rekao je tada McQueen za svoje djelo.

 Problemi sa klišeima

McQ.840a–f.EL

Međutim, i pored oduševljenja znatnog dijela javnosti, i zaista briljantnih ostvarenja ovog dizajnera, kritika nije uvijek bila najnaklonjenija Alexanderu McQueenu. Nešto manje od godinu dana prije smrti McQueen je dao izjavu za New York Times o toj svojoj pretposljednjoj kolekciji koja je bila kritikovana: „Cijela ova situacija je takav klišej. Moda se izmjenjuje tako brzo da postaje nešto što se naprosto baca i zaboravlja. Mislim da je u tome sadržan najveći dio problema s modom danas. U njoj nema dugovječnosti.“

Ipak, među brojnim začudnim i drugačijim kolekcijama ovog dizajnera, koje su pomjerile svijet mode i dizajna i zauvijek ga promijenile, kao najkontroverznija njegova revija ostala je upamćena ona koja je izvedena sa modelima sa invaliditetom. Revija je bila inspirisana manekenkom i sportistkinjom Aimee Mullins, koja nema donje ekstremitete. Na reviji koju je postavio McQueen ona je imala drvene proteze, a revija je predstavljena u duhu ohrabrivanja i inkluzije osoba sa hendikepom.

U konačnici, još jednom treba ponoviti, Alexander McQueen je prije svega bio umjetnik, a zatim modni dizajner. Dovoljno je samo i površno zakoračiti u njegovo djelo pa da ta činjenica odmah postane jasna. Njegova smrt svakako jeste bila i ostala veliki gubitak, a moda i umjetnost su time ostali uskraćeni za brojna veličanstvena djela ovog majstora imaginacije i kreiranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

© 2021 MAJA HALILOVIĆ. All rights reserved.